自作するにあたって1番問題というか
ぺんぎん。の乏しい知識では意味不明だったのが
「マイナスコントロール」
簡単に説明すると
上の図のようになるのですが
ぺんぎん。はリレーを使った配線なんてした事が無いので
考え付かない。
しかも、
ランクルがマイナスコントロールなのかも不明。
しか～しである。
幸いぺんぎん。には
オクで手に入れた整備解説書がある。
早速電気配線図を広げて確認します。
(・_・D フムフム．．．
配線図によると
まずバッテリーのプラスからヘッドライトリレー(ライトスイッチONで作動)に。
そして左右のヒューズに分かれる。
分かれたプラスは左右バルブ端子へ。
バルブ内では更に2つに分かれ(HiとLo)て出て行き
左右のHi、左右のLoが各1本になる。
その後
ステアリングコラムにある
ディマースイッチ(HI、Lo、パッシングのスイッチ)に繋がり
ボディーアースに落ちてます。
あとディマースイッチに繋がる途中、Hi側？Lo側？に
ハイビームインジケーターが入り単独でボディアース。
配線図を見る限り
負荷になるバルブ以降に切り替えのスイッチがあり
マイナスコントロールである事はなんとなく理解できますが
あくまでなんとなく･･･(笑)
あと昔から言われていた事なのですが
市販のハーネスや自作ハーネスは
Hiビームにした時HiとLoの同時点灯や、
ハイビームインジケーターの不点灯が起こりえる。(一部車種。トヨタと日産とホンダ？)
不点灯は気を付ければ良いだけの事ですが(車検通らん？)
同時点灯はバルブの寿命を縮めます。
まっ、その時はその時考えるとして(笑)
とりあえず作りましょう！
まずは配線図。
元は４灯式ヘッドライトをＨｉ時にＬｏ側も点けて同時点灯させる回路図。
それを書き直したのがこれ↓
基本的にマイナスコントロールだとこんな感じになるらしい。
※図ではバッテリーに繋がる線が1本にまとめられていますが
実際はリレーの数だけ繋いでます。
メインも2個使うので＋線2本。
ライトから出てる3本の線、黄と緑とオレンジが
本来車両側コネクター(ディマースイッチに繋がっている)と繋がるので
間に割り込ませるだけ。
当初ライトのオレンジ線をバッテリーに直結した回路図だったのですが
常時接続はちと怖いのでリレーを追加。
HiLoリレーから出ている赤線はボディーアースでも良いのだが
バッテリーのマイナスに結線。
更に！
図ではメインリレーがひとつですが
2つにして左右独立させると最強になるかも・・・。
という事で
自称最強にします！
とは言えハイワットバルブが手に入らないか。。。(笑)
今回使うリレーはキーレスでお世話になったITcomさんで取り扱ってる物。
勿論２４V用ですが接点容量？が３０A/14VDCですので
14V時４２０Wまでいけます。
でもぺんぎん。のランクルはエンジンかかると28V超えるので
420(W)÷28(V)＝15(A)
となる(たぶん)
メインも左右独立にするので
標準バルブが７５/７０Wだから片側・・・
７５W÷２８V＝2.7A
同時に点いても(困るが)
１４５W÷２８V＝5.2A
計算上約3分の１なので
たぶん問題無いでしょう！突入電流無視(笑)
また、ハイとローのコントロールリレーは
バルブのマイナス側に接続するので１５Aもあれば
問題が無いと思います。確信は無い！
さて
グダグダな説明はここまでにして
いよいよ作ります。
まずは材料の紹介。
左：ITcomさん取扱いのリレー4つ。
右：配線.comさん取扱いのH4カプラー2組。
このカプラーはカー用品屋でもお目にかかれない
リレーと配線を接続するカプラー(メスのみ使用)4つ。(平型端子でも良い)
バッテリーと接続する端子。
無駄買いした各配線(2スケアと1.25スケア)
配線を保護する為に必要なコルゲートチューブ。
７Φで２スケアの線が３本入ります。
これだけ買って7,000円超！
ちなみに
リレーをボッシュやシビエの物(25A)にすると
1個2,000円位するのでリレーだけで結構な出費となります。
各配線を引き回す場所は画像の場所。
赤：＋電源、青：右の配線、黄：左の配線、黒：アース
リレーの位置はバッテリー横。
ヘッドランプクリーナーが無いので必然的にこの位置になるでしょう。
んで出来上がった(進行率90%)物がこちら↓
すんげぇーゴチャゴチャしてます(笑)
おまけに色分けしたコードも
コルゲートチューブで分かりません(笑)
あと意外とコルゲートチューブは硬い！
ちゃんとバルブに届くかも未確認(爆
(コルゲートチューブ2ｍ×２本では足りない事が判明)
まだ電源を取る＋線(赤2本)にヒューズが付いていませんが
最近の車では管ヒューズなんて使われていませんから
平型にしたかったのですが値段に負けて管ヒューズ用を使用します。
平型ヒューズ用のBOXだと管ヒューズ用の２倍位します。
で、
問題は何Aのヒューズを使うか？ですが
ヘッドライトに標準で使われているのが10A。
そしてリレーは15Aだから
リレー接点保護の為10Aを使う事にしました。
3月某日・・・
いよいよランクルに取り付けです。
先の画像にあった通りリレーを固定して
配線していきます。
配線の長さは若干長めでしたが
短いよりは良い。
そして点灯試験。
まずはLo・・・点灯。
次はHi･･･やはり同時点灯してます。
おまけにハイビームインジケーターも点きません。
確認の為
車両側のH4カプラーにテスター当てると
Hiにした時Loの端子と＋の間に24Vと表示。
と言うことは
ハイビームインジケーターを経由して
ボディアースされている事が分かります。
そのおかげでHi時に今回作ったHiLo切替リレーの
Lo側が作動してしまい同時点灯するという事です。
（4灯式ならOKか？）
これでは使えないので(Loのみ点灯なら大丈夫)
対策を考えねばなりません。
状況を整理する。
(車両側カプラー)Loの時はHi側端子と＋間に導通無し。
Hiの時はLo側端子と＋間、
Hi側端子と＋間にも導通がある(無きゃ困る)。
つまり
Hiにした時Loの導通を止めれば良い！
必要な物は同時点灯防止ユニット!!(どこまでも自作)
5線式リレーお買い上げ！(ITcomさん)
右の画像の通り端子5つあるタイプ。
あと無くても出来るのだがH4カプラー1組(画像無し)
これを使い･･･
↑ こんな物を作る(上手く描けた！)
この回路で出来る事は
ヘッドライト点灯時、車両側２４V(赤)から信号が流れ各リレーに＋を供給。
同時に、ディマーがLoであればLoのマイナス側(30)は８７aと接続状態なのでLoが点灯。
(通常３０と８７aは接続状態)
Hiに切り替えるとHiのマイナス信号が８５にも流れるので
８５(－)と８６(＋)間でコイル作動。
その結果８７aと30の接続が絶たれ
８７と３０が接続。
これでHiの時Loの導通をカット出来るでしょう。
多分市販品(ボッシュ製)もこんな感じだと思う。
ちなみにH4カプラーを使わなければ1,000円チョイで出来ます。
で、取り付けた結果ですが
見事同時点灯は解消されました！
(*゜▽゜ノノ゛☆パチパチ
